Protegida por una muralla y por el acantilado natural, Tulum es la zona arqueológica más famosa e importante en nuestras costas del Caribe. Su nombre moderno, que en lengua maya significa “cerco” o “muralla”, no es tan evocativo y acertado como su nombre antiguo: Zamá, cuyo significado es “Salida del sol” o “Amanecer”; nombre que le viene a la perfección, pues para los mayas de la antigüedad, éste fue un observatorio astronómico y de defensa a la vez, que recibe puntual los primeros rayos del sol cada mañana.

En este hermoso rincón de la Riviera Maya hay varios tipos de actividades que puedes realizar, según tu preferencia.

Turismo arqueológico: el principal atractivo de Tulum es la zona arqueológica que puedes recorrer en dos horas o más. De entrada, notarás la muralla que rodeaba la ciudad. El Castillo, o El Faro, es la estructura más importante del lugar, con orientación hacia el poniente y mirando al mar Caribe. El templo del Dios Descendente es también muy interesante y en algunas de sus paredes se conservan restos de pinturas murales, al igual que en el templo de los Frescos. Hacia el norte se encuentran las estructuras del grupo Kukulkán; su templo más relevante es el dedicado al Dios del viento. Desde cualquier punto advertirás que hay tres observatorios con altares.

Zona arqueológica de Tulum

Una novedad en Tulum es que  ya ofrece recorridos nocturnos con iluminación especial y audio-guías en varios idiomas. No se trata de un espectáculo de luz y sonido tradicional, sino de un recorrido a pie para disfrutar los principales monumentos desde otra perspectiva. Una ventaja adicional es que durante estos paseos no hace calor, la brisa es fresca y si la noche está despejada, puedes disfrutar de inigualables cielos estrellados o el ascenso de la luna.

Turismo de aventura: en la región de Tulum hay muchas opciones para practicar deportes de aventura, esnorquelear y explorar cavernas y cenotes con equipo de buceo. Algunos de los puntos más interesantes son Caleta Tankah, 5 kilómetros al norte; Cristal, 4.5 kilómetros al sur, y Casa Cenote, a 11 kilómetros, donde se encuentra la caverna subterránea más grande del mundo, Nohoch Na Chich, (“gran casa de aves”).

CaletaTankah

Turismo ecológico: las opciones para este tipo de turismo son muy variadas, como observar aves y conocer la flora de una de las reservas de la biosfera más importantes del mundo. En ciertas épocas del año llegan las tortugas marinas a desovar en la orilla de la playa, y es entonces cuando grupos de biólogos y de ecologistas se dedican a protegerlas de los depredadores. Puedes unirte a la tarea y ver de cerca a las tortugas blancas, las laúd y las enormes caguamas, todas ellas en peligro de extinción. Además, en los alrededores de Punta Allen, dentro de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, hay una zona hotelera ecológica, donde podrás ver cocodrilos, manatíes, garzas y otras especies en su hábitat natural; ahí también puedes hacer kayak entre los manglares y esnorquelear para admirar los arrecifes que existen a lo largo de la costa.

Tortuga de Tulum

Turismo convencional: si sólo quieres ir a la playa después de haber visitado las ruinas, has de saber que las playas de Tulum son muy accesibles, tranquilas y hermosísimas. Allí mismo, en la zona arqueológica, a un costado de El Castillo, hay una escalera por la que los turistas bajan a meterse al mar; eso sí, en ese punto no hay sombrillas ni servicios, pero lo más seguro es que no puedas resistir a la refrescante seducción turquesa del Caribe, así que ¡vete preparado con tu traje de baño!

Tulum cuenta con una gran cantidad de playas de una arena especialmente blanca, en las que la pendiente y el oleaje disputan en suavidad. En muchas de ellas, la soledad y la calma son sus principales atractivos.

Tulum, caminando por la playa

Por otra parte, en el pueblo de Tulum, que ya pronto será cabecera municipal, hay tiendas de artesanías, restaurantes con comida tradicional y casi todo lo que puedas necesitar en cuestión de servicios.

Artesanias en el pueblo

Si te gusta participar en las tradiciones ancestrales, en el mes de julio se festeja a la Cruz Parlante, una tradición que combina elementos paganos y cristianos, la cual, al parecer, surgió a mediados del siglo XIX y sigue vigente en muchos pueblos de Quintana Roo. La fecha es móvil, así que hay que estar pendientes.

Dirigida por McG

Escrita por John D. Brancato y Michael Ferris

Género: Ciencia Ficción, Acción.

Elenco:

Christian Bale … John Connor

Sam Worthington … Marcus Wright

Anton Yelchin … Kyle Reese

Moon Blodgood … Blair Williams

Bryce Dallas Howard … Kate Brewster Connor

Helena Bonham Carter … Dr. Serena Kogan

Duración: 114 minutos

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En el año apocalíptico de 2018 encontramos a John Connor (Christian Bale), el hombre destinado a liderar a la resistencia humana en contra de Skynet y su ejército de Terminators.
Pero el futuro, el cual Connor creció creyendo, es alterado en parte por la aparición de Marcus Wright (Sam Worthington), un extraño cuya última memoria es de estar en el camino a la muerte.

Tras los sucesos de Terminator 3, aquí nos presentan a un Skynet como amo y señor de un arrasado planeta tras el día del Juicio Final. La humanidad está compuesta por un puñado de sobrevivientes, y otros que viven como pueden, mientras las máquinas se encuentran en cada rincón y elemento. Aire, agua, tierra, podemos decir que el control no tiene límites para una inteligencia artificial que posee un único gran enemigo: la resistencia humana.

En medio de esto presentan a Marcus (Sam Worthington), un reo del pabellón a condenados a muerte que, previo a la devastación nuclear, entregó su cuerpo a Cyberdine Systems. Y mientras el letal líquido intravenoso se adueña de su cuerpo para el supuesto último respiro, despierta tras el Apocalipsis, años después, sin entender qué es lo que le ha sucedido.

Connor debe decidir si Marcus fue enviado del futuro o rescatado del pasado. Mientras que Skynet se prepara para su ataque final; Connor y Marcus comienzan una odisea que los lleva hacia el corazón de las operaciones de Skynet donde ellos descubren un terrible secreto sobre el posible exterminio de la humanidad.

LA TIERRA, el primer film de la serie de Disneynature, cuenta la notable historia de tres familias de animales y sus asombrosos viajes a través del planeta que llamamos nuestro hogar. LA TIERRA combina acción inusual, una escala inimaginable y localizaciones inaccesibles, al captar los momentos íntimos de las criaturas mas salvajes y elusivas del planeta.

ELENCO

Osos Polares
Cada primavera, las madres de los osos polares, junto con sus crías, emergen de sus guaridas nevadas en busca de alimento. Los osos saben que deben llegar al hielo antes de que comience a derretir o se romperá demasiado para que puedan cazar las focas.

Elefantes Africanos
Durante la estación seca en el Desierto de Kalahari, miles de elefantes deben viajar largas distancias para encontrar alimento y agua. Instintivamente, se dirigen a Okavango, un delta tierra adentro que sirve de lugar de encuentro donde pronto correrá agua para su supervivencia.

Ballenas Jorobadas
Las crías de ballenas jorobadas nacen en aguas cálidas del trópico y dependen de la leche de sus madres. Las ballenas deben recorrer miles de millas hacia los territorios en la Antártida, donde pueden encontrar alimento antes de que el verano termine y de que se queden sin su fuente de alimento.

En cines proximamente 2009

Junto a Moni recorremos Machu Pichu… sigamos soñando

Misteriosa Ciudadela Inka

Machupicchu, Perú — viernes, 30 de mayo de 2008

Un muy buen desayuno 5:30 de la mañana, en el “Amaru II” de CUSCO, y partimos a tomar tren a AGUAS CALIENTES, ahora llamado “PUEBLO DE MACCHUPICCHU”. Llevamos sólo una mochila pequeña con mudas para dos días y no olvidar el repelente, el resto del equipaje quedó depositado en el hotel.Cuatro horas de un viaje agradable, paisaje bello, cada vez más verde porque nos dirigimos hacia la selva alta.  Tren cómodo, el pasaje costó US$96.- ida y vuelta (los boletos los compré por Internet con anticipación y los retiré en Puno, también se pueden retirar en Cusco http://www.perurail.com/web/tper_es/tper_a2a_home.jsp).


El tren hace una parada breve en Ollantaytambo, donde suben también pasajeros hacia Aguas Calientes, y cuando me doy cuenta de lo que estoy viendo,  no lo puedo creer!!  Señoras en el andén vendiendo choclos con los granos más grandes que jamás haya visto, Maíz Imperial lo llaman.  No pude resistirme y compré, desde la ventanilla, arrancó el tren, me piden que arroje las monedas al andén, lo hice …  todo es insólito en Perú, así son y me voy adaptando.  El choclo, exquisito!! aún sin manteca, no hicimos a tiempo de ponerle.

Como a las 11 hs. llegamos a Aguas, cambio notorio en el clima, mucho calor, humedad.  Este pueblo, muy pequeño, nació hace sólo 15 años gracias a la cantidad de turismo que recibe la ciudadela inca.  Mucha gente en la salida de la estación ofreciendo hospedaje, llevaba una lista así que decidimos recorrer lo que teníamos anotado y grande la  sorpresa al ver que la mitad de ellos estaba clausurado, así que caminamos un poco entrando y huyendo de algunos hospedajes que eran de terror hasta que dimos con uno donde nos quedamos, no sin antes regatear un poco el precio, ya a esta altura estaba entrenada en esos menesteres!!  Se llama “Chaska”.

El pueblo está a 2000 msnm y se nota, recuperamos el ritmo cardíaco al que estamos acostumbrados, no se seca la nariz, desapareció el soroche!!  Teníamos toda la tarde para recorrer la zona, pues a Machupicchu recién iríamos al día siguiente, con mucha tranquilidad.  Hay quienes llegan a Aguas y corren a la ciudadela, volviendo a Cusco inclusive el mismo día, pero es recomendable hacer noche en el pueblo.Nos sentamos a comer algo en un bar, y nos tocó la primera experiencia, hasta ahora, donde nos sentimos estafadas, un jugo y un sándwiches de pollo (con casi nada de pollo) s/22.- en un negocio muy básico, en la misma calle donde paran los buses que suben a Machu.  Protestamos pero nada, nos miraban con cara de yo no fui, así que lo tomamos como una anécdota y listo a seguir para adelante.
Para la tarde había dos opciones: “CATARATA DE MANDOR” o “PUTUYCUSI”, como este último es una montaña no muy alta pero que implica un esfuerzo y al día siguiente subiría el Waynapicchu, decidimos la Catarata.  Se sigue el camino bordeando el río y luego por la vía del tren.  Ojo que está en uso, es el tren local que va a Sta. Teresa, en la oficina de turismo “se olvidaron” de advertirnos así que nos tomó de sorpresa el primer tren, para los otros ya estábamos entrenadas, y mejor ubicadas al costado de la vía.  Así es Perú, lleno de sorpesas!!

El camino transcurre entre montañas y selva, calor y mosquitos furiosos. Al llegar al PARADOR MANDOR una amable señora nos dice que la propiedad es privada y si deseamos entrar a la Catarata son s/5.- por persona.  No nos íbamos a pegar la vuelta, así que pagamos y seguimos, por cierto muy agradable la caminata entre una vegetación exuberante, flores, plátanos, ananás, orquídeas, pájaros rojos hermosos, helechos … hasta que llegamos a la Catarata …  (abro paréntesis para mis compatriotas que conocen Córdoba, una “catarata” del tamaño de cualquier cascadita cordobesa, ja, ja, ja ¡!!!)
Nos causó mucha gracia al verla, tan chiquita y con semejante nombre “Catarata Mandor” y comprobamos una vez más que la riqueza está en el camino, no siempre la meta es lo más importante.
Regresamos, la señora nos esperaba con plátanos, qué ricos!! Y nos dio una clase de botánica recorriendo el enorme jardín de su casa que está al pie del Waynapicchu, detrás de la misteriosa ciudadela. Nos contó secretos de los cerros frente a su casa, de las escaleras incas y los miradores que fueron centro de observación y control para los incas.  Escaleras que de joven subía con sus hermanos tratando de desentrañar esos misterios.  Y así fue pasando el tiempo en medio de una sabrosa charla.  En ese punto habíamos decidido volver con el último tren al pueblo porque sino nos agarraba la noche en la mitad del camino.   Escuchamos el pitar y nos preparamos para pararlo con la mano!!  No les dije que Perú sorprende a cada instante?  El boleto s/10.- para un trayecto cortísimo!!  Es el tren local, repleto de gente, con bultos de verduras para el pueblo, porteadores con sus mochilas, el guarda que trata de hacernos lugar entre los bultos para que nos sentemos, somos miradas con extrañeza, se nota que no suben turistas a este tren,  pregunto cuánto les cobran a los locales el boleto y me dicen s/2.- , respiro más tranquila porque me preguntaba cómo podía pagar esa gente un boleto de 20.- soles entre ida y vuelta?
Enseguida llegamos, vamos al hotel y recién allí nos registran.  Nuestras mochilas en orden, todo es cuestión de confianza aquí.   La encargada nos recomienda un guía para Macchupicchu, “muy místico” nos dice, así que acordamos encontrarnos con él al día siguiente.  Antes de cenar recorremos el pueblo, la enorme feria, comprar algunos regalitos y en el mercado unos panes, queso, agua, bananas y barritas de cereal para llevar a Machu, donde todo es muy muy caro!!!, así que es recomendable llevar provisiones en una mochila pequeña, porque sino hay que dejarla en depósito a la entrada de Machu.
Los Mercados son dignos de conocer, allí está la gente real de un pueblo, allí se convive con las costumbres, se charla, se aprende.
Luego la cena y la búsqueda de un lugar apropiado entre la inmensa oferta que me llegó a ahogar, porque te siguen con los menús por la calle y quedás entre un empleado de un restaurante y otro que se disputan el comensal … uf!!  Decidimos por uno frente a la Plaza de Armas con balcones, muy bonito y rica comida.
31/05/2008 – Llegó el gran día, develaríamos el misterio que atrae a tanta gente venida de los rincones más remotos del mundo, a tantos estudiosos, tantos que vuelven una y otra vez…  Estaba despierta antes que nos llame la encargada del hostal, sentía la emoción a flor de piel. Después de desayunar caminamos hasta la parada de los buses que suben a Macchupicchu, (US$12.- ida y vuelta, 30 minutos de viaje).  También puede hacerse caminando, es un camino de caracol, angosto, húmedo, siempre subiendo. La niebla no dejaba ver absolutamente nada, supongo que el chofer conocería de memoria cada curva … El clima contribuía a guardar la misteriosa ciudad y mi emoción iba en aumento.  Después de abonar s/120.- por la entrada donde no nos dieron ni un folleto explicativo (qué mal!!) tanteamos el camino.   La niebla era tan espesa que no nos podíamos ubicar, el Waynapicchu no se veía, tampoco ninguna señalización, casi no había gente a esa hora, lo cual lo hace hermoso !!!!!!!!! Emocionante !!!!!!!!! Y fascinante !!!!!!!!!!!  Sabía que tenía que cruzar toda la ciudad inca y derecho en el otro extremo, estaba el Wayna, así que a caminar y llegamos para hacer el ascenso con el primer grupo del día.  Suben 200 personas hasta las 10 hs. y luego dan tiempo para que estas bajen y antes del las 13 hs. sube el segundo grupo de otras 200 personas.
Luego de registrarse a subir!!  Hacia dónde??  Seguía la niebla, así que más allá del piso no se veía nada.

Hagan caso omiso a los que dicen que es terrible la subida, aquí no existe el soroche, si un poco de cansancio porque el camino es empinado, en partes muy angosto, de piedra, escalones, hay cables de acero amurados a la roca para agarrarse.  No hay ningún apuro, se puede parar, respirar, tomar agua, ser animado por otros caminantes y animar, intercambiar palabras con tanta gente del mundo que comparte el camino, muchos corazones felices subiendo y subiendo, con el ruego íntimo de que levante la niebla, y cuando menos uno lo espera se llega a una cueva que tiene salida hacia el otro lado, una escalera y la cima!!!!!!!  Piedras irregulares a 2700 m. de altura, donde no me podía parar por mi vértigo, así que “de cola” traté de buscar ubicación.  Nos preguntábamos unos a los otros para dónde habría que mirar porque la niebla seguía ocultándolo todo, guardando el secreto.  Me sentía tan feliz y agradecida a Dios de estar allí!!!

Puse en práctica la paciencia, haciendo oídos sordos a un guía de un grupo que llegó luego, exaltado el hombre, queriendo que bajemos rápido, rompiendo la mística que se respiraba entre todos los que habíamos llegado primero, por nuestra cuenta, sin guía, todos hablando suave, pausados, respetando ese lugar sagrado.  Quizá única oportunidad de mi vida de estar allí viviendo ese momento mágico, único y me iba a apurar??  De ninguna manera!!  Descendí un poco buscando un lugar más seguro y nos sentamos cómodamente con mi amiga Silvia a comer bananas y barritas de cereal, había que recuperar energías!!.
De repente la niebla, con una suavidad como la mano de una madre corriendo lo cabellos de un hijo, corrió el telón y dejó al descubierto lo que habíamos ido a buscar, esa vista tan fotografiada, tan conocida, pero que me sorprendía!!! emocionante, indescriptible, perfecta, armoniosa, las líneas, las terrazas, silencio profundo en todos allí, mucha emoción, lágrimas, respeto, fotos.

Extasiada ante esta obra humana llegó el momento de bajar, lentamente, disfrutando ahora si una vista totalmente despejada y esa sensación interior de que el tiempo se había detenido, sin ninguna preocupación y bajo un sol abrazador registramos nuestra salida y a encontrar a nuestras otras amigas. Cuando esto ocurrió el “guía místico” que nos habían recomendado en el hostal ya se había ido con un grupo de 20 personas, menos mal!!  Estábamos solas y con esa sensación difícil de explicar dentro.  Necesitamos un buen rato para aclimatarnos nuevamente a las hordas de turistas que llegaban a esa hora y cuando nos sobrepusimos al nuevo paisaje humano encontramos a Marta, con su mochilita, sombrero, una sonrisa enorme y todas las ganas de guiarnos como a un grupo de amigas.  Por s/100.- entre cuatro, recorrimos de su mano toda la ciudadela por casi tres horas y valió la pena!!  A nuestro ritmo, sin prisa, escuchando ese hablar tan pausado y dulce que tiene la mujer peruana, manifestando el amor a su tierra, el respeto a sus ancestros, además de los conocimientos históricos y demás que le dieron sus estudios de Guía.
Una vez recorridos todos los rincones, Marta nos indicó un rincón tranquilo para almorzar nuestra vianda y allí, tirada sobre el césped disfrutaba los mágicos momentos que Macchupicchu dejó impresos en mi para siempre.

La vuelta al pueblo fue en el bus, con tiempo aún de recoger la mochila en el hostal, dar una última vuelta por la feria e ir a la estación para tomar el tren de regreso a Cusco.  Un viaje tranquilo donde casi todos dormían y yo escribía y escribía todas estas sensaciones y alegrías.
Fuente: http://www.viajeros.com/diarios/machupicchu/misteriosa-ciudadela-inka

El clima de la prefectura de Okinawa se caracteriza principalmente por ser de tipo subtropical, quedando en evidencia en invierno donde la temperatura promedio alcanza los 20ºC. En la estación lluviosa, que comienza a mediados de mayo y finaliza en junio, se caracteriza por la intensidad de las lluvias.

El clima existente en la prefectura es muy diferente al existente en la Japón. Debido a las temperaturas templadas, existe una gran variedad de especies únicas en el mundo, como el gato de Iriomote, el Yanbarukuina (una ave que no puede volar). Junto a la fauna, las islas también poseen varias plantas subtropicales como mangles y hibiscuses.

Debido a la variedad de especies, Okinawa es llamada como “La Isla Galápagos del Oriente”.

Hace varios siglos, Okinawa era un pequeño país llamado Reino de Ryukyu. Este reino pagó tributo a China desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX, como reconocimiento a la influencia que ejercía en su territorio.

Ryukyu establecio un intenso comercio con Japón, la Península de Corea y el Sudeste Asiático. En cuanto a la influencia directa de China, el gigante asiático influyó en los asuntos políticos y económicos, así como culturales de este pequeño reino; una influencia que ahún perdura en los platos okinawenses que utilizan la carne de cerdo y el uso intensivo del aceite. Otro de los ejemlos de esta influencia es el Sanshin, un popular instrumento de cuerda que no es sino una variante del Sangen Chino. El Sanshin se extendió por Japón convirtiendose en el Shamisen.

A comienzos del siglo XVII, el Reino de Ryukyu cayó bajo dominio del Shogunato Japonés de Edo.

Las relaciones exteriores del reino se complicaron por el hecho de que seguía manteniendo una relación única con China, por lo que a traves de un difícil acuerdo con Japón, manteniéndose como “un país casi extranjero”, se convirtió en puente entre Japón y el resto de Asia.

Tras la restauración Meiji, en 1879, Ryukyu se convirtió en la prefectura japonesa de Okinawa.

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, sufriría otro gran cambio, con motivo de la Batalla de Okinawa. Poco tiempo después este archipiélago fué separado políticamente de Japón hasta 1972, permaneciendo 27 años bajo la administración del gobierno de los Estados Unidos. Como consecuencia de ello, los okinawenses recibieron el impacto directo de la cultura y modo de vida estadounidense, utilizando incluso el dolar como moneda. Un ejemplo significativo de este período fue el desarrollo de su propia vaariedad de Rock-and-roll, llamada Rock Okinawense. Los edificios de hormigón se volvieron comunes en sus zonas urbanas, combinando con sus tradicionales tejados de tejas rojas.

A pesar de todas las influencias, el pueblo de Okinawa ha mantenido siempre un gran amor por su propia cultura. Las canciones folklóricas okinawenses siguen siendo muy populares y todos los años aparece alguna nueva en las radios y televisiones. Los jóvenes adoran la música rock cantada en Uchina-guchi (el dialecto de Okinawa) y prefieren la música que utiliza la guitarra occidental y el sanshin okinawense. Aún se siguen celebrando muchos festivales siguiendo el calendario lunar, por lo que Okinawa cuenta con dos días de Año Nuevo -uno el primero de Enero y otro correspondiente al calendario tradicional-.

Se suele decir que en las islas se intensifica la esencia cultural, por lo que es natural que esta cadena de pequeñas islas haya absorbido  la esencia de diferentes culturas, mezclándolas para conformar un mosáico.

Otra de las claves para comprender la cultura de Okinawa es la utilización por parte de los isleños de la palabra Tege (significa “por lo general”), que expresa la tendencia de este pueblo sureño a mirar la vida con un espíritu abierto, sin preocuparse de los detalles innecesarios. Los japoneses podrían asumir que los okinawenses son demasiado indiferentes, o que tienen una visión superficial de las cosas, pero realmente no es el caso.

A lo largo de los tiempos, los Okinawenses se han visto influenciados por China, posteriormente por Japón y finalmente por los Estados Unidos. Podrían haber ignorado estas culturas o haber sustituido la propia por las ajenas, sin embargo, utilizaron de forma inteligente las características culturales de esos países, desarrollando un mosaico Champuru a la manera Tege y produciendo una corriente multi cultural única de Okinawa.

Para quienes disfrutan de viajes largos y tienen la oportunidad de conocer lugares exóticos e interesantes, hay uno exclusivo para los amantes de la vida submarina. Se sabe de las impecables infraestructuras japonesas; sus templos, sus rascacielos, sus puentes. Arquitectura y tecnología que convierten a la tierra del sol naciente en un imperio de hermosas monstruosidades de cemento. El Acuario Okinawa Churaumi no es la excepción.

Se trata de una imitación en tierra del mar de Okinawa, a 1.700 kms de Tokio. Sus más de 7 millones de litros de agua son el hábitat de 75 especies de peces. Mantarrayas, manatíes, atunes y tiburones ballenas hacen el espectáculo para cientos de personas que lo visitan diariamente.

El inmenso tanque puede observarse desde arriba y desde abajo. Es el segundo acuario más grande del mundo y es parte del Ocean Expo Park. El tanque principal posee la mayor pantalla de cristal del mundo.

Chubut tiene la reserva de pingüinos más grande del mundo, en Punta Tombo, a unos 110 kilómetros de Trelew.

En esta Reserva Faunística se puede caminar entre estas elegantes aves, observar su forma de vida, seguir de cerca sus pasitos, mirar cómo conservan sus nidos y crías entre los arbustos, y ver un poco más de lejos cómo nadan en el mar.

No existe otro asentamiento de pingüinos de esta magnitud a la que se pueda acceder tan fácilmente. Eso sí, para que siga siendo así, se debe cumplir estrictamente ese dicho de que: «se mira y no se toca».
Por ser un área protegida, el lugar cuenta con la infraestructura necesaria para su funcionamiento: Sanitarios, quick shop, oficina de cobro de entradas y se encuentra en marcha un proyecto de Centro Interpretativo de flora y fauna del lugar.

La reserva y sus pingüinos
Los pingüinos de Magallanes llegan cada año a Punta Tombo para aparearse y tener sus crías.
Punta Tombo es una estrecha y pedregosa franja que penetra en el mar unos 3,5 km; sus amplias playas presentan un suave declive que aprovechan los pingüinos para formar sus nidos. En 1979 la provincia de Chubut la declaró Reserva Faunística para proteger a los pingüinos de Magallanes, y las especies que conviven con ellos.

Las aves arriban anualmente a este lugar para anidar, aparearse, tener sus crías y mutar para luego emprender el viaje de regreso hacia el noreste de Sudamérica, y cíclicamente regresar al año siguiente. Los visitantes se sorprenden mirando cómo se desplazan de aquí para allá buscando sus nidos o corriendo tras sus pichones.

Los pingüinos en Punta Tombo se pueden observar bien de cerca, eso sí: prohibidísimo tocarlos.
Los pingüinos son aves marinas. Tienen alas, pero no vuelan: están adaptadas para nadar. Es que estas aves pasan la mayor parte de su vida en el agua, inclusive duermen en ella. Al nadar, son capaces de alcanzar una velocidad de 8 Km. por hora, aunque saltando por sobre el agua en tramos cortos, la superan.
Un pingüino adulto mide unos 50 centímetros y pesa unos 5 kilogramos. El plumaje que caracteriza a la especie es el pecho blanco, lomo negro y un doble collar blanco y negro.

La vocalización de los pingüinos adultos parece un rebuzno. La utilizan para alejar a los extraños y atraer a su pareja.
En cambio los pichones, con un piar sibilante y continuado, piden su merecido alimento.

Dirigida por Sean Penn

Escrita por Sean Penn y Jon Krakauer

Producida por Art Linson, William Pohlad y Sean Penn.

Elenco:

Emile Hirsch … Chris McCandless / Alexander Supertramp

Marcia Gay Harden … Billie McCandless

William Hurt … Walt McCandless

Vince Vaughn … Wayne Westerberg

Jena Malone … Carine McCandless

Duración: 148 minutos

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El héroe declarado de Chris McCandless (Emile Hirsch), protagonista aventurero de Camino salvaje (Into the Wild), de Sean Penn, es el escritor del siglo XIX Henry David Thoreau, individualista y ferviente amante de la naturaleza. En Walden el novelista, también autor de un célebre ensayo sobre la desobediencia civil, refiere minuciosamente su experiencia de vivir en la profundidad de los bosques de Massachusetts, donde construye su propia casa, y ensaya, en 1845, la vida rudimentaria en las márgenes de un lago. Este autor es ampliamente leído y emulado por quienes, en la década de los 60 del siglo pasado, adoptaron un estilo alternativo de vida (las comunas, la revuelta contracultural, la sensibilidad hippie) que incluye la ruptura total con los valores tradicionales.

En los años 90, Jon Krakauer retoma en su novela Into the Wild la experiencia verídica de Chris McCandless, joven de 20 años, de familia acaudalada, quien, luego de graduarse con notas excelentes en la Universidad de Emory, decide cancelar toda aspiración de estatus social, regalar a una asociación de beneficencia sus ahorros universitarios (24 mil dólares), romper sus tarjetas de crédito, abandonar el hogar y lanzarse en pos de una utopía romántica: internarse en el territorio de Alaska y sobrevivir ahí sin el menor contacto con otro ser humano.

La cinta da inicio con la llegada de Chris a Alaska y su descubrimiento providencial de un camión abandonado que elige como lugar de residencia transitoria; refiere su inexperiencia como cazador, la persistencia de sus escrúpulos humanistas y sus dificultades crecientes para convivir con la naturaleza salvaje. En su aventura le acompaña un héroe literario más, el novelista Jack London (The Call of the Wild, Martin Eden), otro emblema de rebeldía, pero ni siquiera la lectura voraz de sus autores favoritos le prepara lo suficiente para la experiencia límite de la soledad absoluta.

Hacia Rutas Salvajes, narra la doble educación sentimental de McCandless: su contacto con seres que viven, como él, la marginalidad (por desventura o por opción libre), desde antiguos hippies hasta el anciano solitario (Hal Holbrook, excelente) que quisiera adoptarlo como nieto y darle a su propia vida una trascendencia que imagina imposible, y su frecuentación de libros formativos que, induciéndolo a descubrir horizontes nuevos, pueden también anunciar la cancelación brutal de sus oportunidades en la vida.

La actuación de Emile Hirsch, el gran trotamundos que transita de la salud de hierro al patetismo, es todo un acierto, como también lo es la estrategia narrativa del director, quien elige contar la historia en flash backs, revelando su maestría en un recorrido casi delirante de rostros y situaciones del pasado que invaden la conciencia del protagonista en sus momentos de mayor crisis.

Quedan atrás las explicaciones sociológicas: la familia disfuncional; lo que persiste con mayor fuerza es el poderío de las imágenes primitivas, la evidencia también de una verdad descubierta en el último instante (la sinrazón de una dicha no compartida) y la distancia que separa a una realidad inclemente de ese mundo virtual que es el edén literario. Hacia Rutas Salvajes es la cinta más arriesgada de un realizador en verdad talentoso.

China es un país que posee muy ricos recursos turísticos. Las grandiosas montañas, bellos ríos, fuentes y cataratas, imponente arquitectura tradicional, peculiares fauna y flora, y los numerosos sitios turísticos revelan tanto el aspecto natural como el cultural de China.

Hasta el momento, 29 lugares de China han sido incluidos por la UNESCO en la Lista de Patrimonios Mundiales, entre ellos, 3 patrimonios naturales, 21 culturales, y 4 patrimonios mixtos, en los que, se refleja el esplendor de la civilización china.

Además de esos patrimonios reconocidos por la ONU, son incontables los lugares donde se pueden abrazar la bella naturaleza y experimentar la antigua civilización china.

China es más que un país, es un lugar en el mundo aparte, por su cultura ancestral, por su religión, por sus costumbres sociales, por sus paisajes, por sus contrastes…

La Gran Muralla China, una de las 7 Maravillas del Mundo con sus 7.300 km de este a oeste, fue construida para proteger al Imperio Chino en el siglo III del ataque de los enemigos procedentes de Mongolia y Manchuria.

En China encontraremos desde símbolos de épocas ancestrales hasta las ciudades más modernas, como, por ejemplo, Hong Kong.

China es uno de los destinos preferidos de los viajeros.

¿Acaso te sorprende?

Su nombre, en lengua mapuche, significa “Valle Hermoso”. Situada en el centro de un vasto y hermoso sistema lacustre, es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces. Es un apacible pueblo con historias y leyendas de larga data. En 1902 lo eligieron como lugar de residencia James Ryan (Butch Cassidy), Harry y Etta Place, de quienes hoy quedan testimonios en pie. Este pueblo de origen netamente ganadero ha sabido mantener sus tradiciones hasta nuestros días en que aún conserva el encanto de aquella zona virgen a la que arribaron los famosos bandoleros americanos. Está colonizado desde finales del siglo pasado por descendientes de inmigrantes europeos y sirio-libaneses.

Su geografía se compone de cuatro valles: El Blanco, El Cajón, El Rincón y El Rivadavia. Existen en el área numerosos lagos: Cholila, Lezama, Rivadavia, Pellegrini, El Cisne y El Cóndor, bordeados de imponentes cerros nevados donde se destaca el Tres Picos, el monte más alto de la región con 2.500 mts. de altura.

A fines de enero se celebra la Fiesta Provincial del Asado, debido a que la actividad primordial de la zona es la ganadería.

Butch Cassidy en su paso por Argentina

El 20 de febrero de 1901, juntos con Ethel “Etta” Place, la amiga de Longabaugh, partieron hacia Buenos Aires, Argentina, a bordo del vapor británico Herminius, Parker se hizo pasar por James Ryan, un hermano ficticio de Place.

En Argentina se afincó con Longabaugh y Place en una cabaña de troncos de cuatro habitaciones en un rancho de 61 km² que compraron sobre la orilla este del Rio Blanco cerca de Cholila, en la provincia de Chubut en las estribaciones de los Andes.

El 14 de febrero de 1905, dos bandidos angloparlantes, que podrían haber sido Parker y Longabaugh, aslataron el “Banco de Tarapacá y Argentino” en Río Gallegos, 1,130 km al sur de Cholila, cerca del Estrecho de Magallanes. Escaparon con una suma que sería equivalente a unos US $100,000 de hoy, la pareja de asaltantes se desvaneció en la inmensidad de las estepas patagónicas.

El 1 de mayo, el trío vende el rancho en Cholila porque la ley los estaba empezando a acorralar. La agencia Pinkerton conocía su ubicación desde hacia algún tiempo pero la estación de lluvias había impedido que su agente Frank Dimaio, viajara y los arrestara. El gobernador Julio Lezana había emitido una orden de arresto, pero antes de que pudiera ser ejecutada el Sheriff Edward Humphreys, un argentino -galés que era amigo de Parker y estaba enamorado de Etta Place, los alertó de que venían en su búsqueda.

Foto sacada en Enero de 2008 – a 9 Km de Cholila

El trío huyó hacia el norte a San Carlos de Bariloche donde se embarcaron en el vapor El condor atravesando el Lago Nahuel Huapi y cruzaron a Chile.

Sin embargo hacia finales del año estaban de regreso en Argentina; el 19 de diciembre, Butch Cassidy, Longabaugh, Place y un hombre no identificado tomaron parte en un robo al Banco de la Nación en Villa Mercedes, a 650 km al oeste de Buenos Aires, tomando 12,000 pesos.

Perseguidos por hombres armados, volvieron a cruzar las pampas y los Andes hacia la seguridad de Chile.

La banda de Cassidy llegó a Cholila en 1901. Y se quedó hasta 1907. Butch y Kid se instalaron como prósperos empresarios ganaderos. Y enseguida se ganaron la confianza de todos. Etta Place era tan hermosa que ni el gobernador de la época pudo resistir: la invitó a bailar una zamba durante una fiesta del pueblo. En Cholila, un pueblito donde entonces vivían apenas 20 familias, nunca se enteraron que entre ellos vivían integrantes de la banda más famosa de Estados Unidos, dedicada a robar bancos y trenes.

San Carlos de Bariloche, o simplemente Bariloche, es una ciudad de la Argentina, provincia de Río Negro, cabecera del Departamento de Bariloche.
Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, su estilo arquitectónico, y sus destacados centros de esquí son el principal atractivo y sustento económico de esta ciudad.
Bariloche, Argentina.

A orillas del majestuoso lago Nahuel Huapi, la ciudad de Bariloche.

Majestuosa por su encanto invita al turista a pasar unos dias de descanso…

Bariloche se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de la Argentina.

Tanto las comodidades pensadas por el hombre como las bellezas ofrecidas por el entorno natural del Parque Nacional Nahuel Huapi se unen en perfecta armonía para satisfacer al visitante.

El cerro Catedral, uno de los centros de esquí más importantes del país, es visitado cada temporada invernal por más fanáticos de la nieve y los deportes blancos.

Yo encambio suelo ir a admirar sus imponentes paisajes… con cada viaje (ya tengo varios encima) me sorprendo más de lo hermoso que es este país.

Los veranos, por su parte, son sinónimo de aventura en Bariloche: los agitados cursos de agua son ideales para el rafting y los senderos de montaña invitan a practicar trekking, mountain bike y cabalgatas por frondosos bosques.

Los cercanos picos montañosos presentan grandes desafíos a la hora de escalar.

Y para aquéllos que necesitan una cuota extra de diversión, Bariloche abre sus puertas a la movida nocturna. Sus discotecas son famosas tanto para los estudiantes en su viaje de egresados como para la gran cantidad de turistas que visita la ciudad.

Isla Victoria y Bosque De Los Arrayanes

Es una excursión que incluye una hermosa y extensa navegación por el Lago Nahuel Huapi hasta la Península de Quetrihue y la Isla Victoria.

Hay dos opciones: se puede hacer en un día completo, visitando los dos lugares, o bien en medio día, para visitar sólo el bosque de arrayanes en la Península de Quetrihue.

La navegación comienza en Puerto Pañuelo, en la Península de Llao Llao, a aproximadamente 20 km. del centro de Bariloche.

Se navega cerca de dos horas hasta Puerto Quetrihue en la península del mismo nombre, donde se visita el mundialmente famoso Bosque de Arrayanes.

El Llao Llao

El Llao Llao Hotel & Resort es un tradicional hotel de Bariloche.
El mismo se emplaza al oeste de la ciudad, específicamente en la Av. Exequiel Bustillo km 25. El predio se encuentra en una pequeña colina entre los lagos Nahuel Huapi y Moreno. Es una construcción de principios del siglo XX de estilo canadiense, realizada en madera, piedra y tejas normandas. Con 148 habitaciones y 14 suites, cuenta además con cancha de golf de 18 hoyos, spa, pileta climatizada.

El hotel fue emplazado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeado de cristalinos lagos, majestuosas montañas y bosques, que le conceden una vista sin igual en la región. Desde sus instalaciones puede apreciarse los cerros López, Capilla y el Tronador.

Fue construido enteramente en madera y piedra, y su techo cubierto de tejuelas de alerce. Para que los pasajeros pudieran apreciar el entorno, fueron construidos balcones, terrazas y grandes ventanas.
Su nombre se debe a un hongo muy común en la región, el llao llao, que crece adherido al ñire y el coihue, árboles muy comunes en la zona.

Chocolate en Bariloche

El chocolate de Bariloche es famoso en el mundo entero, realizado de manera artesanal y convinado con productos regionales logra tener identidad propia.